Marion Franklin Rudy is geboren in 1925 en was van oorsprong een lucht- en ruimtevaartingenieur. Eind jaren ’60 besloot hij een carrièreswitch te maken en startte hij met het bedenken van creatieve oplossingen. Eén daarvan: het plaatsen van kleine airbags in zolen van sportschoenen. Hij pitchte zijn innovatie aan tientallen schoenenbedrijven, maar werd keer op keer afgewezen. Totdat hij in 1977 bij Nike aanklopte.

Nike zag brood in de uitvinding en kwam in 1978 met de hardloopschoen Tailwind. Schoenmakers van het merk maakten 250 paar van de zeer technische sneaker en stuurden die naar zes hardloopwinkels in Hawaii. Ze kostten 50 dollar en waren binnen 24 uur uitverkocht. Niet zonder reden: de sneakers waren niet alleen ontzettend populair, ze bleken ook ontzettend effectief bij het hardlopen. Onderzoekers van de Universiteit van Tennessee kwamen er namelijk achter dat atleten tijdens het hardlopen minder energie verbruikten als ze Air-schoenen droegen.

De Air Max was mateloos populair. Nike wilde meer joggers trekken en gaf het bestaande ontwerp nieuwe updates. Het merk steeg in de jaren ’70 naar het toppunt van sportdesign, kwam met hoogwaardige schoenen die nog nooit eerder waren gemaakt. “Mensen waren op zoek naar iets anders, niet alleen in wat Nike deed, maar over de hele wereld”, zegt Tinker Hatfield volgens Nike, de iconische ontwerper achter de Air Max 1.

“Muziek was aan het veranderen. Disco was verdwenen. (...) Hetzelfde gebeurde in kunst en design. In het midden van de jaren ’80 vond er een overgang plaats van een meer geformaliseerde hiërchie naar een lossere, straatgebaseerde, meer inspirerende vorm. Wij bij Nike maakten deel uit van die golf, en ik was toevallig een ontwerper die het vanuit een schoenenperspectief deed toen niemand anders dat deed. Het was toeval dat de overgang plaatsvond op het moment dat Nike zijn flow verloor.”

In de jaren ’90 kreeg de sneaker opnieuw een update. Gedurfder, kleurrijker, groter, gewaagder. De ontwerpen gingen mee met de veranderende muziekwereld. Hiphop breidde zich uit, Brit-pop domineerde de hitlijsten en beats gingen sneller. Bovendien werd sportkleding steeds meer een ding en droeg men steeds vaker streetwear. Mét bijpassende Air Max.

Tegenwoordig is het ontwerp niet meer weg te denken uit de schoenenwereld en kennen we talloze ontwerpen. Met allerlei verschillende kleuren, designs, materialen, printjes en patronen.

Een tijdlijn

• 1987 - Nike brengt de Air Max 1 uit, de eerste sneaker van het merk met luchtbel. De schoen is ontworpen door Tinker Hatfield.
• 1989 - De Air Max II wordt uitgebracht, een lichter exemplaar dan zijn voorganger vanwege de tussenzool die vervangen is door EVA-schuim.
• 1990 - De Air Max 90, ook wel de Air Max III, wordt gelanceerd. Streetwear is populairder geworden en daarmee ook de sneaker.
• 1993 - De Air Max 93 is geboren. Een sneaker met nog meer lucht die zich uitstrekt tot aan de achterkant van de hiel.
• 1995 - De Air Max 95 wordt uitgebracht. Het gigantische Nike-logo wordt vervangen door een subtiele swoosh.
• 1997 - De Air Max 97 verschijnt, een ontwerp met een gegolfd bovenwerk dat ontworpen is door Christian Tresser.
• 2003 - Dit jaar vindt de eerste grote Air Max-verandering plaats sinds het debuut van de Air Max 97. Het nieuwe ontwerp heeft een bovenwerk van koolstofvezel, terwijl de luchtbel over de volledige lengte behouden blijft.
• 2006 - Nike komt met de Air Max 360, die eerder bekendstaat om zijn technologische revolutie dan om zijn stijl.
• 2013 - De felbegeerde Air-technologie wordt toegevoegd aan de Flyknit, die Nike een jaar eerder uitbracht.
• 2017 - De VaporMax maakt zijn intrede, een schoen met een gloednieuwe Air Max-zool die gecombineerd wordt met Flyknit-bovenwerk. Het zijn Nike’s lichtste Air Max tot nu toe.
• 2019 - Nike lanceert de Air Max 720, een schoen waarbij de luchteenheid zowel horizontaal als verticaal zichtbaar is.

Wil jij ook Nike Air Max shoppen? Zalando staat er vol mee!

Bella werd al op jonge leeftijd een van de meest gevraagde modellen ter wereld. Maar dat glamourleven had z’n prijs. “Ik was 17, 18 en hield nog niet van mezelf. En dan kom je ineens in een wereld waar je élke dag in de spiegel moet kijken.” Volgens haar is het voor jonge mensen vandaag sowieso lastig om zelfvertrouwen te vinden, laat staan in een industrie waar uiterlijk allesbepalend is. “Dat doet echt iets met je zelfvertrouwen en je ziel.”

Om te overleven in die harde wereld, bedacht ze een soort alter ego: Belinda. “Zij gaat werken. Zij slayt. Bella kan huilen van 5 tot 7 uur ’s ochtends, maar tegen de tijd dat ze op set staat, staat die smile erop.” Alleen: zodra ze thuiskomt, voelt ze zich leeg. “Een skelet", zegt ze letterlijk.

De jongere zus van Gigi Hadid kampte eerder ook met gezondheidsproblemen, waaronder Lyme, en nam een jaar pauze om zich daarop te focussen. Ze vertelt dat ze het moeilijk heeft met oude foto's van zichzelf zien tijdens die periode: “Ik voel dan zo veel medelijden met dat meisje.”

Toch lijkt ze nu weer stilaan terug te keren in de spotlight. Deze week verscheen ze op het Cannes Film Festival met een opvallende blonde coupe. Maar haar boodschap blijft hangen: zelfs de mensen die op papier perfect lijken, worstelen soms keihard met zichzelf.

De collectie werd in samenwerking met het team van Rock Werchter ontworpen. De inspiratie? 50 jaar Rock Werchter symboliek, met een vleugje seventies nostalgia. Denk aan retro T-shirts en een mix van de RW-logo’s doorheen de jaren, hoodies met de festivalbandjes van vorige edities in de kap verwerkt, sweaters met de namen van de podia of een shirt met het iconische bijtje. De collectie slaat een brug tussen toen en nu: een ode aan het Rock Werchter van vroeger, maar vooral gemaakt voor de festivalganger van vandaag.

Wie een stukje Rock Werchter wil dragen – letterlijk – moet er snel bij zijn. Dit zijn echte limited edition items.

De limited collectie is vanaf woensdag 7 mei te koop in geselecteerde ZEB-winkels en online. Ga je zelf naar Rock Werchter? Dan kan je ook terecht in de ZEB pop-up op het festivalterrein, van 3 tot en met 6 juli.